Встречают по одежке - это про чапан
В старину кочевники определяли статус гостя по чапану. Эту верхнюю одежду носили как взрослых, так и детей, независимо от пола. Сегодня старинный национальный костюм, в основном надевается на праздничные мероприятия, также преподносится в дар почетным гостям.
Чапан шили в зависимости от сезона, из тонкого или толстого материала, утепляли мехом или ватой. Подкладку шили из тонких материалов - шелка, хлопчатобумажной ткани. Иногда шили двойную удлиненную подкладку. У мужского чапана, кроме пастушьего, был стоячий воротник, а у женского - отложной.
Обычно чапан по длине был ниже колен, а рукава закрывали кончики пальцев рук. Для конюхов шили чапаны с короткими рукавами и с разрезами по бокам.
Акыны, жырау, представители степной знати носили чапаны из дорогостоящих тканей. Чапаны ханов и султанов украшали золотом и драгоценными камнями. Молодежь расшивала воротники узорами и орнаментами, ценным мехом. Женские чапаны украшались огромными пуговицами, брошками с камнями, серебряными застежками. Для того чтобы подчеркнуть свой достаток, некоторые казахи шили праздничные и свадебные чапаны из атласа и шелка.
Для повседневной жизни их шили из прочной и недорогой ткани черного цвета, ничем не украшали. Для чабанов делали распашные чапаны с небольшим круглым вырезом, который при запахивании прикрывал шею. Его хорошо утепляли, чтобы чабан мог в нем спать на земле.
На территории Казахстана существует несколько видов чапана - стеганый, верблюжий, верхний, приталенный, широкорукавный, длиннорукавный, адаевский.
Отличались чапаны и по регионам. У Старшего жуза они были полосатыми. У Среднего жуза - однотонными, с коротким вырезанным воротом, и широкими рукавами. У казахов Младшего жуза чапаны были с широким подолом и длинными, широкими рукавами. При этом подол обшивали мехом. На западе Казахстана их щедро украшали мелким узором.
В холодное время пожилые люди носили иштик чапан, из тонкого материала. Носили его поверх рубашки, а сверху надевали шубу или тулуп. Такой чапан был до колена, с треугольным вырезом. У него было три внутренних кармана - один на груди, и два в задней части.
Еще один вид чапана – каптал, он имел на рукаве дополнительную подкладку, которая
Еще был каптал, у которого вместо рукава была складка, которая защищала руку сверху. Также тирсек, длиной до голени.
Очередной вид чапана - кумпей. Это был простеганный верблюжьей шерстью чапан, из дорогих тканей. Он был длинный, широкий, и носили его только богатые люди. Кумпей является верхней одеждой.
Как рассказала этнограф ЗубайдаСураганова, чапан играл важную роль при сватании. Если родители девушки соглашались отдать свою дочь замуж, они дарили свату-переговорщику чапан. Увидев на плечах свата новый чапан, родители жениха начинали подготовку к празднику, и в свою очередь также одаривали свата.
Также чапан входил в перечень калыма за невесту. Именно в чапан одевали ханов, после их провозглашения. В ходе научных исследований выяснилось, что когда конфликтующие стороны хотели помириться, то они посылали друг к другу гонцов с чапанами.
С чапаном связан ряд традиций и суеверий, так чапаном накрывают, отдавая дань традициям, колыбель ребенка. Плохой приметой считается наступить на ворот чапана. Надевать чапан надо с правой руки, а снимать с левой. Запрещается накидывать чапан на плечи, потому, что так делают лишь в отношении покойных. Плохой приметой считалось выбросить неизношенный чапан.
Предок черкески и гимнастерки
Казахская национальная одежда сохранила ряд элементов из одежды древних народов, прежде кочевавших по нашим степям. Возможно, потому, что была практична и проста в изготовлении.
Одним из наследий древности можно считать бешмет или бешпент - длинный узкий наряд, который расширяется к подолу. У него был стоячий или отложной воротник и вставленные в пройму длинные рукава.
Известен бешмет не только казахам, но и другим народам Центральной Азии, Сибири и Кавказа. Носили его и мужчины и женщины.
Казахский бешмет также называли женди камзол или шолак жен камзол (с коротким рукавом).
Бешмет шили из шерстяной, хлопчатобумажной тканей, бархата, плиса, шелка, сукна. Обычно использовали материалы красного, коричневого, синего, темно-зеленого цветов. Края подола и рукавов окаймляли тесьмой. Ниже талии делали прорезные карманы. Бешмет застегивался у пояса, двумя-тремя пуговицами или крючочками.
Костюм для молодых людей шили из ярких тканей и украшали вышивкой. У людей среднего и пожилого возраста вышивки было немного, и шили наряды из ткани темных цветов. Мужской бешмет был короче женского. Естественно, что портные постоянно вносили изменения и улучшали наряд.
В прошлом, по материалу бешмета можно было понять, к какому социальному классу принадлежит его владелец/ца. Бешмет из бархата или шелка мог заказать себе только состоятельный человек. Простым людям была доступна одежда из хлопчатобумажной ткани или шерсти.
Бешмет считался легкой верхней одеждой, и надевали его на рубашку. В холода носили утепленный костюм, из стеганого полотна. Зимой поверх бешмета носили чапан или шубу.
У калмыков бешмет подпоясывали кожаным ремнем с бляхами. Туркмены бешмет не застегивали. Киргизский женский бешмет был с большим количеством металлических пуговиц.
На территории Кавказа вариантом бешмета стала черкеска - составляющая традиционной одежды некоторых горных народов. Носят ее и по сей день. Просторная, из легких тканей, она не стесняет движения.
У ногайцев похожим на бешмет является каптал (қaptal). Под этим названием он известен и другим народам Азии и Кавказа. Мужской каптал расширялся за счет шести клиньев, в боках имел разрезы длиной 12-14 см. В женском варианте отсутствовали боковые разрезы, но был стоячий воротник. У ногайцев длинный каптал носили только мужчины.
В XVIII веке бешмет стал частью обмундирования казаков. Утепленный ватой бешмет стал прототипом для ватника, который носили солдаты Красной армии в годы ВОВ. Также наряд послужил основой для гимнастерки (военной формы Советской армии).
В целом, казахский бешмет продержался до 2-й половины XIX века. Затем под влиянием городской моды уступил место короткому костюму, с отложным воротником.
Непростой камзол
Сегодня казахский национальный костюм невозможно представить без камзола, происхождение которого уходит во времена древних кочевых народов. Удобный распашной костюм быстро распространился по всему Востоку благодаря различным контактам кочевых народов. А в XVIIвеке стал причиной ажиотажа в Европе.
И если у европейцев камзол носили только мужчины, то в Центральной Азии и мужчины, и женщины. Узбеки называли камзул, кыргызы - кемсел, женсизбешмант, туркмены - камзол.
Прежде камзол шили изшерстяной, льняной и хлопчатобумажной тканей, бархата, шелка, плиса, сукна, маута (киргизская ткань кустарного производства), а подкладку делали из атласа, шифона, газа.
Носили камзол поверх рубашки или платья. Мужской камзол длиной достигал колена, а женский ниже колена. Кроме того, в боковые швы женского камзола вшивались треугольные клинья, которые расширяли низ наряда.
Камзол молодых девушек отличается от одежды женщин среднего и пожилого возраста яркими цветами. Также девушки и молодые невестки всячески его украшали - обшивали ворот мехом бобра или черной лисицы, нашивали на грудь украшения из золота, серебра, кораллов, жемчуга. В некоторых случаях использовали серебряные монеты.
Украшали также костюм богатой вышивкой, драгоценными камнями, позументами. Отделывали низ вышивкой гладью, тамбуром, золотой и серебряной канителью, галуном, иногда бисером.
Если сегодня в европейских странах про ажиотаж вокруг камзола напоминают, лишь костюмированные представления и исторические фильмы, то в Казахстане наследие предков бережно сохранили. В нынешнее время Камзол носят в основном женщины старшего поколения. Молодые девушки надевают его во время праздников, а также используют в свадебном национальном наряде. Сегодня камзолы шьют из бархата и плюша.
Когда в первой половине XVII века прообраз камзола попал во Францию, он распространился по всей Западной Европе, где и получил знакомое нам имя, производное от латинского «camisia» - «рубаха», затем французское - camisole, немецкое - кamisol, итальянское - camiciola, и русское - камзол.
Еще камзолом называли одежду рыцарей Европы, которую надевали под доспехи. Потом к нему крепят железный воротник, переходящий в широкий нагрудник спереди.
В России камзол появился в начале XVIII века благодаря императору Петру I. Он сначала его, как официальный костюм, а затем как военную форму.
Вместе с тем, первыми неофициально примерили вольные казаки, оценившие наряд жителей центрально-азиатских и сибирских государств, подходящую для суровых условий степной жизни. Это не раз вызывало порицание со стороны властей.
Популярная одежда казахских сановников
Среди национальной одежды своей нарядностью выделяется чекмень. Это мужская, верхняя, летняя одежда из нежной верблюжьей шерсти.
Чекмень вязали до колен. Его украшали орнаментом. Отложной воротник делали из черного бархата или другого плотного материала насыщенного цвета. Иногда подол украшали таким же материалом.
Самым красивым видом чекменя является «шидем чекмень» (домотканый). Его вязали из очень мягкой шерсти верблюжонка.
Несмотря на то, что чекмень вязали из тонкой нити, он не пропускал воду. Более того, в мокрую погоду чекмень становился более плотным и теплым. Поэтому его носили и в дождливые дни. К тому же считалось, что верблюжья шерсть благотворно влияет на здоровье человека. Эта одежда была очень прочной и долго не изнашивалась.
Чекмень в основном носили на торжественных мероприятиях приближенные хана. В качестве подарка чекмень обычно преподносили почетным уважаемым людям, тем самым признавая их авторитет.
Известно, что чекмень пользовался большим спросом в Древнем Риме и Византии. Эта одежда пришла в Европу по Великому Шелковому пути. Древние летописцы отмечали, что чекмень поставлялся с Присырдарьинских городов в Бухару, а затем в Персию. Также через Каспий его переправляли в Россию и Европу, а с северных регионов его отправляли в Сибирь и Китай.
Историк Владислав Даркевич в своей книге «Аргонавты средневековья» писал: «Кочевники умели искусно применять верблюжью шерсть в повседневной жизни и шили из нее великолепные вещи». Ученый называл чекмень феноменом.
Русский этнограф Ольга Сухарева писала: «В Самарканде очень большим спросом пользовались вещи коричневого цвета из верблюжьей шерсти. Из-за того, что эти «халаты» были очень ценными, их носили только богачи».
Известный поэт Мукагали Макатаев писал:
«Назидательные стихи казахского народа, одетые в тулуп,
Возвращаю вам их, нарядив в чекмень».
В 80-х годах чекмень шили в большом количестве на комбинате в Южно-Казахстанской области. Однако, к сожалению, с распадом СССР работа комбината остановилась.
Средневековый чекмень сегодня можно увидеть в музее мавзолея Кожа Ахмет Яссауи в Туркестане.
Платья девичьего тонкая ткань
История женского платья, в целом, начинается с нательной одежды, которую сначала шили из грубых необработанных шкур животных, затем льна и хлопка. Была такая одежда короткой, до колен. Прообразами платья можно считать древнеегипетский калазирис, тунику Древнего Рима, хитон греков. Также одеяние, которое надевали через голову, древние кочевые народы, похожее на рубашку, удобное и теплое для жизни в степи.
Если сначала рубашка мужчин и женщин была одинакова по фасону, и отличалась только размерами, то позже женская стала шиться иначе, украшаться и постепенно становиться длинней, до земли. Естественно, что платье было нательной одеждой, поверх которой надевали другой наряд.
Шили первое платье просто – из сложенной вдвое ткани, прошивая по бокам до талии, и оставляя прорезь для рук. Затем пришивали рукава, сшитые также, как и платье, под мышки вшивали ластовицы. Платье было похожим на тунику своим ровным силуэтом.
У этого платья не было воротника, только ворот с разрезом, чтобы было удобнее надевать наряд. Затягивался ворот тесемкой. Позже появились отложной и стоячий воротники. Шили платья из грубой шерсти, хлопка, льна, в зависимости от возможностей владелицы. Платье было и для повседневной носки и для праздников, отличаясь друг от друга.
Платье постепенно выходила из тени верхней одежды, становясь в теплые времена года самостоятельным нарядом. Это привело к тому, что стали шить платья и из более плотной ткани. А также к появлению нижней рубашки, которую стали надевать под платье. Шили нижнюю рубашки из легких тканей, с узкими плечами, с широким или узким вырезом, завязывая ее тесемкой. Становление платья как самостоятельного элемента одежды, обусловило ее украшение орнаментом, позументом, бисером и др.
В конце XIX века платье стали шить по линии талии. Лиф оставался прежним, туникообразным, к которому пришивали прямую, широкую юбку, собранную в сборку, или заложенную в складки. Появился стоячий воротник, с разрезом, который обшивали планкой, который застегивали на несколько пуговиц.
В то же время появилось известное сегодня платье косетек – легкое, сильно приталенное платье с оборками, ниже талии на несколько сантиметров. Это платье украшалось пришитым к юбке широким воланом, на который нашивали несколько рядов оборок – желбезек. Такими же оборками украшали низ рукавов и воротник. На Мангышлаке и в землях Сыра вместо оборок делали две-три складки.
Начало ХХ века привнесло в женское платье новые элементы, в частности, скошенное плечо, выкройную пройму, манжет, вытачки или складки на спине и плечах, которые стали делать лиф облегающим фигуру, юбку из косых клиньев. К новым платьям также относится расклешенное платье - кулишкойлек, или жазкойлек, с густыми оборками на кокетке и отложным воротником.
Платье новых фасонов чаще носили молодые женщины, в основном для праздников, а по старому фасону шили платья для женщин старшего возраста и повседневной носки.
Рубашка - душа нараспашку
Казахский национальный костюм нельзя представить без рубашки, нательной одежды, поверх которой одевали верхнюю одежду. Прообразом рубашки стало одеяние, которое носили в сакскую эпоху. Оно не распахивалось, как сегодня - древние номады надевали ее через голову. Шили одеяние из грубой шерстяной ткани, позже шелка и других материалов того времени.
Вместе с тем, предшественниками рубашки также считаются древнегреческий хитон, сирийский нарамник. Или льняное одеяние, найденное в египетской гробнице, предположительно построенной около пяти тысяч лет назад. Некое подобие рубашки, также из льна, нашли у древних германцев, в III-мвеке до н.э. Вероятно, что германцев с рубашкой познакомили вторгнувшиеся в Европу сакские племена. А позже от германцев новую одежду переняли римляне, попытавшись их покорить.
В эпоху средневековья рубашка долгое время считалась одеянием знати и состоятельных людей, из-за дороговизны ткани. Продолжалось это до середины XIX века, пока не наладили промышленное производство.
В казахской степи рубашку называют койлек, и прежде она была нательной. Шили ее из сложенного пополам материала, прошивая по бокам, с разрезом спереди, чтобы удобнее было надевать через голову, длиной была до колена. Рукава шили также, из сложенной пополам ткани. Под рукава вшивали ластовицу.
Позже у рубашки появился отложной или стоячий воротник, плечевой шов, выкройная пройма, скошенное плечо. Затем рубашка стала распашной, и поначалу ее затягивали поясом, затем стали использовать пуговицы и крючочки. Украшалась рубашка орнаментом, позументами, тесьмой.
В целом, рубашка имела особый статус. В частности, новорожденного ребенка одевали именно в рубашку, которую называли иткойлек. Шили такую рубашку из разноцветной ткани, в форме длинной туники, с прямыми рукавами, и вертикальным разрезом спереди. Как правило, иткойлек ничем не украшали.
Если в семье часто умирали дети, первую рубашку шили из 7 различных кусков тканей, полученных из разных домов в ауле. У этого наряда не подшивали подол и края рукавов, чтобы жизнь продолжала струиться в новорождённом младенце.
Лишь на следующей рубашке, сменившей иткойлек нашивали обереги, украшения, перья филина и др. Различий по полу не делали.
Лишь, когда в 60-х годах XIX века в США наладили массовое производство рубашки, а затем стали застегивать пуговицами по всей длине, аналогичный фасон появился и у казахов.